据《纽约时报》数据,自1990年代开始,大多数时装学校中便开始出现越来越多的亚裔学子。2010年时,纽约帕森斯设计学院近70%的国际学生都来自亚洲。这一变化同样能从CDFA的亚裔设计师会员人数中看出——1995年仅有10位,15年后至少有35位。

  360°无死角的帅气

图片 1图片来源:featherslondon

  色彩亮丽略带浮夸、配有雪茄烟斗等“有腔调”配饰的“刚果Sapeurs”风格成为了一种非洲时尚印象。这一风格是当地人在法国殖民时期受到法国人穿搭影响后形成的,在年轻人中十分流行。穿这种衣服的人自称SAPE,即“Societe
des Ambianceurs et Personnes Elegantes”,代表着自己是“时尚的弄潮儿”。

  导语:新版《流星花园》正在热播,虽然频频被网友吐槽广告植入太多。但里面的新版F4高颜值,豪华衣品的阵容确实又吸引一大波的关注。(来源:AE型男阵营)

  高昂的房租成了许多买手店迈不过去的一道坎,曾与伦敦哈罗德百货一步之遥的The
Knightsbridge
shop,因房东在十年内将租金提高了110%而不得不关闭。房东们想把租金的水平与巴黎、纽约的热门购物街区保持一致,可买手店的资金实力终究无法与相邻的大型百货公司匹敌。

  种族多样性联盟创始人Bethann Hardison
2015年接受《纽约时报》采访时说:“相比今天,1970
年代的时尚圈里有更多高调的非裔设计师……时代正在倒退。”即便非裔已具有越来越强的消费实力——据市场调查公司尼尔森曾预测,2017年非裔消费者的购买力能突破1.3万亿美元。

  休闲运动

  导语:“顺网昌,逆网亡”,这是互联网时代买手店的生存法则。

  而许多非裔设计师则试图从美学发源的根上去拓宽消费者的视野,比如非裔设计师Kelechi
Odu的妻子Mazzi
Odu所写的《非洲男装走向世界》一文就认为,非洲大陆之外的人们通常将“非”式男装视为有着生动视觉图案的超风格设计。但事实上,非洲时尚美学比想象中要微妙得多。

  王鹤棣在片场的新款穿搭非常帅气,不同于普通篮球服的单调穿搭,他梳理了一个莫西干丸子头,并运用了比较年轻的紧身运动系,突出身材线条的同时也很有运动范儿,喜欢的小伙伴们可以收藏一下。

图片 2买手店Bazaar(图片来源:gloverall)

  导语:由于自身产业发展和外部的社会原因,非裔设计师在历史中一直浮浮沉沉。

图片 3

  被称作“迷你裙之母”的英国设计师Mary
Quant在1955年创立了买手店Bazaar,面向穿着前卫的青年人。别出心裁的橱窗、新奇有趣的配饰和休闲娱乐的氛围,让Bazaar成为了年轻人聚会的好去处,也刷新了人们对于穿衣风格的定义。其实,买手店这一商业模式在1920年代的巴黎就出现过,直到1950年代时才被公认为销售设计师服装和配件的场所,商品也从单一品牌扩张为多品牌。

  一个美国设计师能够执掌欧洲顶级时装屋,这本身已经有些反传统。而在过去的100年间里,美国为了维持和欧洲时尚强国的平等位置,作出了非常多的努力,它一边效仿西方,一边探索自己的路径,无论是在商业模式还是在文化融合上。

  穿搭:白色汗衫、黑色束脚裤、长袜、灰色运动鞋。

图片 4Feathers打折季(图片来源:featherslondon)

  而在全球化的今天,去标签化也是一个共性问题。时尚行业比任何时候都更需要关注“人本”,随着时尚品牌近年开拓中东市场、亚洲市场等,有色人种设计师也正在敲响顶尖时尚圈的大门,他们很可能将要面临同非裔设计师一样的问题。

图片 5

  有的买手店则直接从网络起家。2011年,法国商人Régis
Pennel创办的买手店L’Exception就是从线上渠道做起,5年后才开设了实体店。如今L’Exception
90%的收入都来自线上,“唯一的生存方式就是开网店,”
Pennel说,”而实体店已经变成了陈列室,主要为人们提供服务。”

  非裔设计师在时装行业的崛起和1960年代美国民权运动爆发的时间点契合,那个时代,人们的自我认同意识崛起,开始强调“黑命贵(Black
Lives Matter)”概念,宣扬不再排斥“黑人”这一称呼等理念。而Zelda Wynn
Valdes和Ann Lowe的影响力也开始让位给新人。

图片 6

  买手店距离上个世纪的风光越来越远了。在Feathers诞生的1960年代前后,欧洲的战后青年们热衷于将自己投身在各种文化运动中。如今代表着时装界“先锋派”的伦敦在那时也是一样的地位,在1966年还被《时代》杂志赋予“摇摆伦敦”的称号,许多青年运动也是在那里发起的。

  她在2018年发表的文章《Not African
Enough(不够‘非’)》中表示,西方研究人员对非洲文化的视角,通常是一种好奇的旁观者对异国文化的着迷。而在这个变化万千的世界里,非洲人和散居在世界各地的非裔越来越有话语权……因此人们要在平等的语境下去认识一个新的非洲。

图片 7

  现在,对于新兴的买手店来说,网络已经成了不能轻视的一部分。成立于迈阿密的买手店The
Webster在Farfetch上销售了两年多后,开通了自己的网站。其创始人Laure
Hériard Dubreuil laure 表示,希望用自己的网站来表达观点和风格。

  在中国,成立了17年的上海时装周越做越成熟,在老牌亚裔设计师奔走在国际上时,源源不断地为时尚界输送新鲜的华裔血液。展示设计实力的同时,也在打开Showroom和贸易展等“卖场”,逐渐形成完整的时尚产业生态体系。

  穿搭:白T恤、蓝夹克衫、蓝束脚裤、白色板鞋。

  可事实证明,随着Farfetch和Net-a-Porter等电商的崛起,不重视线上渠道是不行的。如今在伦敦,除了2015年卖身于Farfetch的买手店Browns,和演变为时尚电商Matchesfashion的买手店Matches,其他较有竞争力的买手店品牌都在相继关门。“很多顾客不敢相信我们要关门了,但这门生意的确发生了很多变化,我想,未来应该会有更多店关闭。”
Burstein说。

图片 8Anyango Mpinga(图片来源:pinterest)

图片 9

图片 10Peter Burstein一家(图片来源:fashionnetwork)

  非裔设计师的平权问题因此而进入视野。在美国和欧洲,平权关乎政治,时装也关乎政治。

图片 11

  人们的确越来越喜欢在网上购物了,尤其是当电商搭上了社交媒体的快车,只需要一个链接,就可以把客人从Instagram、微信等人流量巨大的平台上拉过来。由于不需要承担高昂租金,网店在定价方面也更为友好。“电商渠道的价格基本能便宜25%左右,在租金和利润率较低的意大利和德国,价格优势更明显了,这让英国零售商的竞争力越来越弱。”Burstein表示。

  “从时尚的角度来说,‘非裔设计’不仅是kitenge、khanga、kikoi和Ankara这些明显的非洲面料。内罗毕人也不是只西非人,我们是东非人、肯尼亚人,更是一个独立的‘人’。”Dolat说。

图片 12

  房租是压倒Feathers的最后一根稻草,却不是真正让它消失的原因。由于业绩不佳,Feathers的设计师们约有两年都没拿到股票分红了。Burstein在接受美国时尚媒体Fashion
Network采访时表示,业绩不佳与电商冲击有关。

图片 13Virgil Abloh秀后哭泣的背影(图片来源:Virgil
Abloh)

图片 14

  今年6月底,伦敦最大的家族运营买手店Feathers宣布关门。时装企业家Anne
Chappelle以为这家创立于1968年的老店遇到了年轻化的问题,给Feathers的老板Peter
Burstein发了一封信,建议让位下一代。可Burstein却道出了原因:“我们其实是被房东叫停的。”

图片 15从左至右:Anna Sui、Vera Wang、Alexander Zhou

  篮球运动

  2017年底已经结束营业的巴黎买手店Colette曾是时尚爱好者们心中最重要的买手店之一,1997年创立后,逐步发展成融合音乐、设计、出版物、时装,餐饮为一体的多品类概念性买手店,成为日后那些带有生活方式属性的时装买手店的参考范本,它亦是将新兴潮流品牌和高级成衣品牌进行混合销售的先驱之一。

  然而,随着社会发展,这一问题正在被商业潮流掩盖。也许最近几年,因为街头风的流行,人们会说非裔设计师的黄金时代来了,但有谁真的在意这个风潮过去后呢?

  《流星花园》的故事发生在明德学院的大学时代,那么如何才能穿搭出校园男神范儿呢?就让AE用F4中的王鹤棣做榜样,给大家解析一下吧!

  当意大利版《ELLE》创始人Carla Sozzani创办的10 Corso
Como业绩也不断下滑,人们对于老牌买手店的信心开始动摇。不过,并非所有人都面临困境。1930年创立于意大利佛罗伦萨的买手店Luisaviaroma还在不断扩张,1999年,创始人的孙子,也就是现在的CEO
Andrea
Panconesi便开始尝试打通线上渠道,所有线上出售的商品均在佛罗伦萨的仓库包装后,配送至全球200多个国家。2016年,Luisaviaroma的销售额达到了1.3亿欧元。

图片 16Ann Lowe(图片来源:pieces of history)

图片 17

  而且千禧一代也不是那么容易讨好的。“人们的价值观变了,现在已经很少有人愿意为时尚付出如此疯狂的价格,”Burstein表示,“年轻人更喜欢在旅行和体验上挥霍金钱,不一定会再选择2800英镑的Prada手袋。”

  例如前美国第一夫人Michelle
Obama在一次公开亮相中穿了Burrows的设计,《Vogue》就评价道:这是对Burrows最好的肯定。2012年,Michelle
Obama又穿着Tracy
Reese粉色长裙在民主党全国大会亮相,让1996年就创立了同名时装品牌的Tracy
Reese终于一夜成名,“一个全新领域的精英客户注意到了我设计的服装,”她说。而这位客户也是一位非裔美国人。

图片 18

  以前,Burstein一直认为互联网很重要,但实体店更重要。因此,Feathers虽然在奢侈品电商Farfetch上卖着一些商品,却依旧把重头戏放在了店铺中,例如更有趣的意大利品牌如Antonio
Marras、Mr & Mrs Italy和 Herno等。

  以极简主义风格著称的肯尼亚设计师Katungulu
Mwendwa也见识过人们对非洲美学的狭隘印象:“一开始有人看到我的作品会困惑,他们甚至问:这是非洲人的作品吗?为什么没有印花?”Dolat认为这种思维是对某种元素的过度解读,忽略了设计师个人美学在设计中的作用。

  铲屎都帅系列

  近两年业绩不断下滑的香港买手店Joyce
Boutique创立于1970年代,由于众多国际知名品牌如Commes des
Garcons、Giorgio Armani、Dolce & Gabbana、Issey
Miyake等在早期发展中都与Joyce有过合作,可以说Joyce时尚精品店是欧洲时装品牌在香港开拓市场的重要一环。后来,为了实现“特殊生活方式零售店”的概念,该集团开设了JOYCE
Flowers、JOYCE Beauty、JOYCE Café和JOYCE Living等店铺。

  这种传统思维直接反映在了各大设计学院的非裔人数比例上。Tracy Reese
1984年从帕森斯设计学院毕业时,全班除了她只有一个黑人。据《纽约时报》的数据,同年,该学院亚裔毕业生的占比为13.78%,而2004至2014年间,非裔学生占比一直在4%左右徘徊。

图片 19

  与此同时,设计师品牌的价格却居高不下,这与新人设计师有一定关系。买手店想要吸引那些追寻小众、独特、非知名品牌的千禧一代,却也不得不承担与新人设计师合作的风险。他们杂乱无章,往往在旺季晚期交货,错过了零售商全价销售商品的时间,因此不得不降低价格。如果他们所赚的钱不能完全弥补间接损失的费用,便会一直达不到收支平衡。

  但当《纽约时报》时尚总监Vanessa
Friedman曾采访时尚界多位人士时,他们大多认为“种族歧视”在时尚圈内并不算严重。 “谈到种族问题,看看历史上种族歧视的种种,时尚圈的种族偏见或许真的不足为道,”纽约普瑞特艺术学院的教授Adrienne
Jones说,“但这也是种族歧视大背景下的一部分。”

  除了运动风格的穿搭外,王鹤棣还有非常多的日系、韩系、欧美高街风格,不过留在下次再给大家解析吧!

  今年初,模特Adwoa
Aboah登上了英国版《Vogue》和《时代》杂志的封面;Shayne Oliver的Hood By
Air也曾在潮牌界风起云涌过,停止运营后他于今年3月成为美国品牌Helmut
Lang特别项目的设计总监;就连Kanye
West和Rihanna这样的“跨界人士”也分别凭借Yeezy和Puma在潮流界获得了肯定。

  街头运动

  一个文化议题

  而在平时的生活中,如何将运动与休闲结合在一起呢?王鹤棣这次则换了一种风格,梳理成为中分发型。这样的发型做起来也比较简单,将头发留至8cm左右的长度,然后找发型师们根据照片来做下头发软化和定型就可以了。

  肯尼亚设计师Sunny
Dolat则跳出了设计层面,对人们看待非裔的思维进行了审视。她认为,“非”式美学的观念转变不仅面临着种族地位的挑战,还面临着一场“修正主义”的战斗。

图片 20